清末重臣李鸿章的一次访美，使得中国的“杂烩”菜成了美国人口中的“杂碎”。从此，杂碎馆一度风靡美利坚。

杂碎馆，清末民初时期在美国开设的中餐馆统称，英语一般写作“Chop Suey”。相传，“杂碎”是合肥方言“杂烩”的谐音，所以杂碎馆就是中餐馆。

中餐馆在美国的流行，始于清朝末期。大清光绪二十一年，即1896年，清政府派洋务大臣李鸿章去俄国参加尼古拉二世的加冕典礼，然后出使美国。在美国，这位拖着辫子的中国高官让美国人对中国充满了好奇。

李鸿章作为晚清首辅，总是扮演着救火队长的角色

有一天，李鸿章用中国菜宴请美国高级官员，让随行厨师做了几道丰盛的中国名菜，外宾吃后仍嫌不足，李即命厨师添菜。此时厨房准备的正菜已完，厨师无奈，将所剩海鲜余料下锅混烧上桌，其菜味鲜美，外宾尝后赞不绝口。当美国官员问及菜名时，带着浓重的合肥方言的李鸿章说了句“杂烩”，不想旁边一位蹩脚的翻译官却翻译成为“杂碎”。于是，打这儿开始，西方人便把好吃的中国菜统称“杂碎”，一时传遍了美利坚。张伯驹先生曾写过《李鸿章杂烩》文，称其“驰名国外，凡在欧美中国餐馆，莫不有如此一菜”。

一度风靡美国的“李鸿章杂碎”，此菜是将鸡肉、海参、鱿鱼、猪肚、腐竹、冬菇等多种原料合配烧烩而成，具有多味混合，醇香不腻，咸鲜可口的特点。

李鸿章走后，代表着中国风味的杂碎馆开始在美国流行开来，众多美国人都以吃过和李鸿章相同的食物为荣。这时，在英文的辞典里也出现了“杂碎”的音译，甚至美国唐人街华侨开设的餐馆，也多改名为“杂碎馆”，由此大获其利。在杂碎馆盛行的时期，仅在纽约市，就有三、四百家中餐馆，遍布这个城市的各个角落。当年在各个杂碎馆中，菜单上必有“李鸿章杂碎”、“李鸿章面”、“李鸿章饭”等以李鸿章为名的菜式。但是，这些中餐菜式，只是为了满足美国人对于中国的好奇心，很少有华人来吃这些有点不知所谓的东西。几十年之后，杂碎馆的热潮开始过去，美国的中餐馆业百花齐放，以李鸿章为名的菜式终于消失不见，实为可惜。试想，如果这些开杂碎馆的中国人能够团结一致搞个什么链锁经营的话，那么开遍世界各地的“肯德基老头儿”旁边是否会多一个留着辫子的“中国老头”来竞争呢？

（责任编辑：七月倾城）