在克孜尔石窟大部分存留的壁画中，一种奇特的蓝色无处不在，古罗马人把这种蓝色称为来自大海另一边的蓝……

1906年1月的一天，当德国皇家吐鲁番考察队的队员们进入克孜尔石窟时，洞窟中保留的壁画让他们大吃一惊，多年之后，考察队员之一的勒柯克这样回忆道：重见天日的石窟中，不但壁画保持完整，而且颜色湛蓝的让人眼前一亮。

壁画中的这种蓝色是用一种名叫青金石的宝石原料画成的，当壁画上的红色历经风尘变为黑色，其他的颜料难以辨认本来面目的时候，用青金石画成的蓝，却永不褪色，绚丽如初。

青金石，原产于距离龟兹有1500公里之遥的阿富汗，它具有诱人的深蓝色调，又具有闪烁金光的黄铁矿星点，当古代的商人们将它们运到龟兹时，青金石的价格已经比同等重量的黄金翻出了好几倍。

在克孜尔，青金石被广泛大量的使用在各个时期的佛教壁画创作中，在克孜尔第171窟的壁画上，古代的画家甚至还要在佛像的袈裟上涂上一层厚厚的金粉与金箔，今天我们仍旧能看出它们被后人刮去的痕迹，当年的洞中，丹青交织，金光闪烁，这一幅幅令人炫目的景象，是一笔巨大的开支。

斗转星移，今天的库车，人们已经很难再寻找出佛教对当地人生活的影响，阳光，依然一成不变的照耀着这片土地，曾经深深影响过龟兹的佛教是如何来到这里，它在这个绿洲国家的命运又会是什么呢？

公元前6世纪，佛祖释迦牟尼创立佛教，在历史上，佛祖释迦牟尼确有其人，他原名乔达摩奚达多，是一位古印度小国的王子，有一个早期犍陀罗佛教的雕刻作品，描述的就是佛祖诞生的场面，传说佛祖的母亲摩耶王后经过无忧树下，伸手去抚摸树枝时，天空中仙乐鸣奏、花雨缤纷落下，王子从母亲的右肋下出生，这一天是公元前565年，中国农历的四月八日。

多年以后，年轻的乔达摩奚达多王子目睹人间的苦难，毅然放弃了王位，出家修行，创立佛教。

还有雕刻作品表现的是佛祖涅槃的场景，他安详地躺在画面中央，周围是面带悲哀之色的信徒，俗世中的王子乔达摩奚达多死去了，但是佛祖释迦牟尼和他的佛教却自此获得了永生。这些早期犍陀罗佛教雕刻作品创作于公元2世纪，充分说明了当时佛教在今天的印度、阿富汗地区已经广泛的流传，而在此前后，伴随着古代中西方的民间交往，佛教来到了龟兹。

从遥远的印度、阿富汗地区到达龟兹，途中要翻越帕米尔高原，穿越流沙和荒漠，是谁把佛教带到了龟兹？他们曾经走过的路又在哪儿呢？

克孜尔尕哈石窟位于今天库车县城附近的一处荒凉的山谷之中，在库车地区数量众多的石窟里，克孜尔尕哈距离县城最近。

平常的日子，很少有人来到这里，荒凉的山谷显得格外寂静。

在维吾尔语中，克孜尔尕哈的意思是“姑娘留下”，而现在唯一留在这里生活的人，只有阿木提老人和他的儿子热合曼，他们是克孜尔尕哈石窟的文物管理员。当老人的儿子回家休息时，就只剩下阿木提一个人了，石窟到现在还没有通电话，就连喝的水也要到几公里之外的村庄里去挑来，工作条件十分艰苦。除了石窟的日常看护之外，阿木提父子还有一项工作，就是负责管理石窟附近的克孜尔尕哈烽燧，站在石窟的高处望去，可以清楚地看见这座在今天的新疆地区保存最为完好的汉代烽燧，每当有游客来到，阿木提就要步行一公里赶到烽燧，前去履行管理员的职责。

今天来的游客是两个年轻人，他们按照旅游手册的介绍特意来到这里游览，克孜尔尕哈烽燧的门票只要8元钱，可是从库车到克孜尔尕哈并没有专门的旅游汽车，在县城里雇一辆汽车开到这里，需要花费100多元钱，阿木提父子经常接待这样的游客。

克孜尔尕哈烽燧残高13米，烽燧的顶部至今仍旧残留着当年的木制建筑遗迹，烽燧是一种古代的军事设施，也被人们俗称为烽火台，它的作用类似于今天的军事哨所，烽指的是火光，燧指的是烟雾，当敌人来犯时，在烽燧执勤的士兵白天用烟雾，晚上用火光来传递敌人入侵的军事信息。古代的烽燧大多分布在交通要道两边，克孜尔尕哈烽燧也不例外，它所守护的道路，就位于旁边的一片山谷里，而这条寂静的古道曾经拥有一个响亮的名字——丝绸之路。

公元前139年，汉武帝派遣张骞出访西域，史籍中称为“张骞凿空”，张骞的西域之行标志着横贯中亚、连接东西的丝绸之路正式形成，其实在此之前，民间的贸易往来已经是络绎不绝，古代中国的丝绸通过这一地区被中亚商人输送到古希腊和古罗马，它的价格甚至与同等重量的黄金相当，当张骞动身的时候，人们对那片遥远的地方几乎还一无所知，张骞的西域之行使得当时的人们第一次详细、准确地了解到西域的山川道里和风土人情，从那以后，丝绸之路真正进入了中原王朝的视野之中，并以前所未有的速度和规模活跃起来。