在库车县城东北23公里的雀尔达格山麓，有一群规模宏大的古代建筑遗迹，僧房和寺院的遗迹分布其间，它就像一座连绵不绝的城市，随着起伏的山势层层展开，人们称它为“苏巴什遗址”。经过上个世纪的考古研究，学者们认为这里曾经是一处古代龟兹的佛教寺院，遗址分为东西两部分，铜厂河水从它们中间流过，根据这种特殊的地形，人们推测它就是唐代僧人玄奘在《大唐西域记》里记载过的东西昭怙厘大寺，因为音译的不同，也被人称为雀离大寺。

位于铜厂河西岸的苏巴什西区遗址，南北长700米，东西宽约200米，最引人注目的是一座高十多米的方形佛塔，它是由坚硬的生土建筑而成，登上塔顶，可以眺望苏巴什遗址的全貌。

铜厂河东岸的遗址沿河崖而筑，部分建筑因为紧邻河道，早已随洪水的冲刷和崖壁的塌陷而荡然无存，在它的南端，还保存着一组寺院遗址，遗址中部有一座雄伟的圆顶佛塔，而围绕着圆塔的这面墙上，当年曾经塑有一排排庄严精美的佛像。

今天的苏巴什已经成为一片废墟，当年的恢宏壮观和金碧辉煌随着时光的流逝烟消云散。在库车文管所买买提老人的记忆中，以前的苏巴什遗址还保留着一些当年的痕迹。琉璃砖，在雨后的苏巴什，随处可见，老人介绍说：这个琉璃砖当时很厚的，亮绿绿的，非常好看。

与内地信奉的大乘佛教不同，当时的龟兹信奉的是小乘佛教，在这个富裕的王国里，人们追求的却是当一名苦行僧。

在苏巴什西区的偏僻之处，至今还保留着一些奇怪的建筑遗迹，走进长长的甬道，两侧是一个个幽暗狭小的洞窟，它的高矮和深度，都只能容纳一人在内盘腿打坐，这种建筑形式在内地的佛教寺院并不常见，与内地信奉的大乘佛教不同，当时的龟兹信奉的是小乘佛教。

专家介绍说：小乘是出世思想，就是离世，就是到深山里面去修炼去，脱离生活；而大乘主张入世，介入社会生活。

大乘小乘的“乘”是梵文的意译，指的是运载工具，比喻佛法能够济渡众生，就像船和车能够载人一样，大乘佛教认为佛法大慈大悲，能够普渡众生，而小乘佛教则认为佛法只能解决个人的问题，出家修行是唯一的途径。

修行者要精神高度集中，摒弃一切尘世杂念，彻底否定人生的意义，达到极端的悲观厌世。

克孜尔第118窟窟顶的壁画就表现了僧人正在修行的场面，在修行者的周围是山峰、树木和水池，画面充斥着静与动的对比，存托出修行者“心注一境”的境界。

在克孜尔石窟的壁画上，清楚地感受到小乘佛教的其他特点，无论是主室正面的佛龛、窟顶，还是四周的墙壁，描绘的对象都是佛祖释迦牟尼，只有主室门上通常绘有代表未来的弥勒菩萨，小乘佛教只承认和尊崇一佛一菩萨，即佛祖释迦牟尼和弥勒菩萨，而大乘佛教认为十世三方有无数的佛存在，佛的数量就像恒河里的沙子那样多，甚至于作恶的人只要放下屠刀，就可以立地成佛。

克孜尔第189窟就是这样一座大乘风格的石窟，在它的窟顶和四壁，就清楚地描绘着无数的佛像。

这种分歧也导致了小乘和大乘信徒看待佛祖的不同。

专家介绍说：对释伽牟尼的认识，小乘认为释伽牟尼是教主，是一个导师，是一个实实在在的人，大乘就认为释伽牟尼是具有无限神秘的一个神了，它有很高的神通力，甚至可以分化出来很多佛神。

虔诚的小乘僧人，追寻着导师释迦牟尼的行迹，在僻静幽暗的洞窟里静坐修行，日复一日，年复一年。

就在这些小乘僧人之中，却诞生了一位大乘的高僧，他不但影响了龟兹的佛教，也改变了中原佛教的面貌。

公元4世纪初的一天，一位名叫鸠摩罗炎的印度小国宰相厌倦了做官，辞去相位来到了龟兹，后来，他与龟兹国王的妹妹结婚生子，他们的孩子起名叫鸠摩罗什。

鸠摩罗什7岁那年跟随母亲出家，之后他又前往印度学习佛法，归国之后，年轻的鸠摩罗什成为举国闻名的大师，当他升堂讲经宏法的时候，龟兹国王甚至会跪在法座之下，让鸠摩罗什踩着自己的肩膀踏上讲台。

在今天的克孜尔石窟，一走进大门，人们就能看到鸠摩罗什的铜像，每一位游客几乎都会在铜像下停留，然而，历史上的鸠摩罗什与克孜尔石窟并没有关联，那么，今天的人们，为什么会给予他这么高的礼遇呢？

在鸠摩罗什生活的时代，佛教已经在中原地区广泛流行，当时人们所读的佛经都是从梵文和吐火罗文翻译而来，因为语言的隔阂，翻译后的佛经本意很难被准确表达出来，这使得当时的中原佛教出现了混乱，鸠摩罗什精通梵文和吐火罗文，他在40岁那年被前秦将军吕光带往中原，在那之后，鸠摩罗什专心致力于佛经的翻译和修订，统一了标准，结束了纷争，他使得更多的人可以接触到佛教，将佛教从贵族的庙堂带进了普通的百姓人家。

公元413年，70岁的鸠摩罗什在中原圆寂，他再也没有回到过故乡。

当鸠摩罗什准备离开龟兹的时候，精通佛法的他能够预想到自己的将来吗？向东望去，那是一片广阔的天地和一个悠久灿烂的古老文明，在他的背后，开凿石窟的锤声此起彼伏，不绝于耳，一个新的时代正在徐徐拉开它的序幕。

（责任编辑：九鼎八簋）